Forum Übersicht - RE: Allerhand Einsteigerfragen - 2

Okay, sofern ich mal ein neues Gehäuse suche (nun ist die X-700 ja erst 2 Tage bei mir ), werde ich mir die XD-7 mal ansehen.

Ich habe mir das so vorgenommen, dass ich die ersten 2 Filme mal nur im P-Modus mache, um "reinzukommen" und - hoffentlich - nicht nur unscharfe Bilder zu haben. So für die Motivation. Danach werde ich mich dann immer mehr dem eigenständigen Einstellen annähern und hoffentlich auch daraus lernen. Das ist eben ein "Nachteil" - ich bin jetzt schon SO gespannt, ob die Fotos auch nur annähernd etwas geworden sind oder ich nur Blödsinn fabriziert habe.

ZITAt (januarkind3004 @ 2012-01-20, 20:14) Okay, sofern ich mal ein neues Gehäuse suche (nun ist die X-700 ja erst 2 Tage bei mir ), werde ich mir die XD-7 mal ansehen.[/quote]

Lass dich nicht verunsichern, auch wenn in vielen Foren zur XD-7 oder X-500 geraten wird, die X-700 ist ne super Kamera. Ich habe die zumeist im Urlaub mit. Viel Spaß damit!

Zur Verunsicherung war's auch nicht gedacht. Klar ist die X-700 ein feines Teil. Ich nutze sogar manchmal noch meine alte XG-1 oder eine SR-T, die können fast nichts.

Ich weiß nur, wie schnell der Wunsch nach einem zweiten Body kommt, wenn es einen erstmal gepackt hat. Einer für s/w, einer für Farbe, oder einer für ISO100, einer für höher empfindlichen Film usw. Wart's ab, es geht fix...

ZITAt (roseblood11 @ 2012-01-21, 0:56) Zur Verunsicherung war's auch nicht gedacht. Klar ist die X-700 ein feines Teil. Ich nutze sogar manchmal noch meine alte XG-1 oder eine SR-T, die können fast nichts.

Ich weiß nur, wie schnell der Wunsch nach einem zweiten Body kommt, wenn es einen erstmal gepackt hat. Einer für s/w, einer für Farbe, oder einer für ISO100, einer für höher empfindlichen Film usw. Wart's ab, es geht fix... [/quote]

Das ist natürlich richtig, sonst würden sich bei mir nicht die Kameras stapeln!

ZITAt (roseblood11 @ 2012-01-21, 0:56) Einer für s/w, einer für Farbe, oder einer für ISO100, einer für höher empfindlichen Film usw. Wart's ab, es geht fix... [/quote]

Das denk ich mir. Falls mich die Lust in ein paar Monaten packt: welcher Body wäre für s/w denn besonders geeignet? Ich hab mir mal zum Rumprobieren einen Kodak BW400CN gekauft (damit ich den auch erstmal in Großlabore schicken kann, so für den Anfang), den ich bald mal an der X-700 austesten werde.
Wusste bis dato nicht einmal, dass das so stark auf den Body ankommt.

Das kommt überhaupt nicht auf den Body an, dem ist das völlig wurscht. Bloß bei der Bedienung gibt es ja kleine Unterschiede: Ich nehme zB die XD-7 lieber für s/w, weil man da einen Knopf für die Belichtungskorrektur hat (bei der X700 ja auch). Der X500 fehlt der, da kommt dann eher der Farbfilm fürs Großlabor rein, da kommt es auf letzte Feinheiten bei der Einstellung eh nicht so an, weil man sowieso keine volle Kontrolle über das Endergebnis hat.
Wer viel blitzt, wird dagegen wohl immer die X700 bzw X500 vorziehen, denn die sind da technisch fortschrittlicher (TTL-Messung)...

Fazit: Die Unterschiede zwischen den Modellen sind z.T. nur klein, aber man sollte sie kennen und sich über die eigenen Bedürfnisse im Klaren sein, dann findet man auch das optimal passende Modell. Ein Freund von mir hat eine SR-T 101, Baujahr 1966. Ohne Batterie, weil es die nicht mehr gibt, dafür mit externem Belichtungsmesser. Keine Automatik, nur eine Anzeige im Sucher, kein Schnickschnack. Dafür volle Konzentration auf das Bild. Hat auch was...

Ah! Das klingt dann natürlich verständlicher. Habe mich schon gewundert, warum die Bodys da so einen Unterschied machen sollten. Danke für die Erklärung! Manuelle Belichtungskorrektur werde ich auch ggf. mal ausprobieren, wenn ich die ersten Abzüge habe und weiß, was ich da eigentlich tue.

Ich hätte noch eine (wahrscheinlich doofe ) Anfängerfrage:

Man möchte ja nicht immer nur das fokussieren, was im Fokusring (falls man das so nennt), also in der Mitte, angezeigt wird. Wie kann ich den Fokus verändern? Gibts da irgendeinen Trick?

ZITAt (januarkind3004 @ 2012-01-24, 20:13) Ich hätte noch eine (wahrscheinlich doofe ) Anfängerfrage:

Man möchte ja nicht immer nur das fokussieren, was im Fokusring (falls man das so nennt), also in der Mitte, angezeigt wird. Wie kann ich den Fokus verändern? Gibts da irgendeinen Trick?[/quote]


Der Trick ist simpel: Fokussier in der Mitte und verschiebe die Kamera dann so, dass das Motiv dort ist wo du es haben willst. Es muss nur die Distanz zum Motiv gleich bleiben. Wenn auch die Belichtung gleich bleiben soll, kannst du die AEL-Taste verwenden.

Gruß

Nachtrag: Du kannst natürlich auch den Schnittbildindikator und den Prismenring mißachten und mit der restlichen Mattscheibe scharfstellen oder einfach die Entfernung abschätzen, diese Methoden werden aber eher selten vorteilhaft (evtl. bei wenig Licht) sein.

ZITAt (Vogelgucker @ 2012-01-24, 21:02) Der Trick ist simpel: Fokussier in der Mitte und verschiebe die Kamera dann so, dass das Motiv dort ist wo du es haben willst. Es muss nur die Distanz zum Motiv gleich bleiben. Wenn auch die Belichtung gleich bleiben soll, kannst du die AEL-Taste verwenden.[/quote]

Ich weiß leider nicht ganz, was eine AEL-Taste ist, aber ich werde es herausfinden.
Also fokussiere ich quasi zuerst das, was ich scharfstellen möchte und passe den Bildausschnitt dann so an, wie ich ihn möchte, richtig?
Danke!

ZITATBeim Verschwenken wird dummerweise auch die Schärfeebene -- oder auch die Objektebene -- mitgeschwenkt. Da die Objektebene aber eine Fläche ist, die senkrecht auf der optischen Achse steht, liegt das Motiv, das gerade scharf gstellt wurde, bei der Änderung der optischen Achse nach dem Verschwenken zwangsläufig nicht mehr auf der Objektebene, es sei denn, man verschiebt die optische Achse parallel.
Der Irrtum kommt daher, dass der Mensch gewohnt ist, die Schärfeebene als Kugel um sich herum wahrzunehmen. Wenn das Auge einen Punkt fokussiert hat, kann der Mensch alle Punkte in einer kugelförmigen Schärfesphäre um sie herum scharf sehen. Die Kamera besitzt aber keinen gewölbten Augenhintergrund, sondern einen planen Sensor. Aus diesem Grund ist auch die Objektebene platt.
Der durch das Verschwenken resultierende Focusfehler f liegt bei

f=a-a*cos alpha

a ist dabei die Entfernung von der Kamera zum Fokuspunkt und alpha der Verschwenkwinkel.
Quelle: Reinhard Wagner Profibuch[/quote]


Bei geringer Schärfentiefe (z.B. bei lichtstarken Objektiven und grosser Blendenöffnung, sowie bei längeren Brennweiten) ist das Verschwenken
keine gute Idee.

Es muss nicht immer der Schnittbildindikator sein - auch auf die Mattscheibe lässt sich in den meisten Fällen sehr gut scharf stellen.

- siehe auch den interessanten Artikel von Michael Hohner -

Die AEL Taste befindet sich an der Vorderseite über der roten Leuchtanzeige für den Selbstauslöser.

Zieht man die Taste hoch (rastend), wird der Selbstauslöser aktiviert. Drückt man die Taste herunter (nicht rastend), wird der momentane Belichtungswert für die Zeit des Herunterdrückens eingefroren. Somit kann man die gewünschte Belichtungssituation anmessen, die Taste drücken und gedrückt halten, dann den gewünschten Bildausschnitt wählen und auslösen.

Man kann die Entfernung auch noch hyperfokal einstellen. Die Schärfentiefeskala am Objektivgehäuse vermittelt zum eingestellten Blendenwert die erzielbare Schärfentiefe. Schau von oben auf die Kamera und stelle bei (z.B.) Blende 11 das Unendlichsymbol des Entfernungsringes der 11 rechts vom Fokusstrich gegenüber. Nun reicht die Schärfentiefe von unendlich bis zur Entfernungsmarkierung die der 11 links vom Fokusstrich gegenübersteht.

Gruß
Herbert

ZITAt (opelgt @ 2012-01-24, 21:52) Bei geringer Schärfentiefe (z.B. bei lichtstarken Objektiven und grosser Blendenöffnung, sowie bei längeren Brennweiten) ist das Verschwenken
keine gute Idee.

Es muss nicht immer der Schnittbildindikator sein - auch auf die Mattscheibe lässt sich in den meisten Fällen sehr gut scharf stellen.

- siehe auch den interessanten Artikel von Michael Hohner -[/quote]
So habe ich das noch nie gesehen, aber logisch ist es. Das Verschwenken nach dem Fokussieren habe ich mir ziemlich früh angewöhnt, so betrachtet war es eine schlechte Angewohnheit. Meist erfordert die Komposition ja, die Struktur, auf die scharfgestellt werden soll, ein Stück weit außerhalb der Bildmitte zu platzieren, wenn auch nicht gleich an den Bildrand.

Bei den SR-Ts, den XEs und der XM ist die Mattscheibe ja etwas düster und grob strukturiert, so dass man lieber die Mikroprismen und - soweit vorhanden - den Schnittbildindikator nutzt. Wenn man die Mattscheibe zum Fokussieren benutzen muss, dann ist die Mikrowaben-Einstellscheibe der neueren Minolta-Gehäuse nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern fast schon eine Notwendigkeit. Es gab sie ja auch bereits als austauschbare Scheibe für die XM, doch leider war sie bereits 1980 nicht mehr lieferbar, nachdem ich etwa zum Zeitpunkt des Produktionsendes schnell noch ein XM-Gehäuse erworben hatte. Eigentlich ein Grund, sich eine schlachtreife XG zu besorgen und deren Einstellscheibe in einen XM-Scheibenrahmen einpassen zu lassen - doch wer kann das auf den hundertstel Millimeter genau? Und das 100%-Sucherbild der XM ginge sicher auch verloren.

Wenn das Verschwenken nicht sein soll, dann ist dies doch ein Grund mehr, bei der Wahl eines NEX-Modells (für die Verwendung mit Altglas) zur 5N zu greifen. Erst war ich skeptisch bezüglich des Touchscreens (den ich bisher nur vom DB-Fahrkahrtenautomaten kannte ), doch finde ich es inzwischen sehr angenehm und intuitiv, einfach auf die Struktur zu tippen, auf die ich scharfstellen möchte, die dann augenblicklich stark vergrößert dargestellt wird. Zwar kann man auch durch entsprechendes Drücken des Einstellrades das Bild verschieben (wie an den anderen NEX-Modellen auch), doch ist das schon etwas umständlicher.

Ein interessanter Hinweis, den ich bisher nicht bedacht habe. Allerdings habe ich beim Verschwenken bisher keine Probleme registriert, selten auftretende Unschärfen hatte ich lediglich in sowieso knifflig einzustellenden Situationen mit geringer Schärfentiefe, die ich dann auf Einstellungsungenauigkeiten zurückgeführt hatte. Da werde ich in Zukunft mal drauf achten, ob das an besagtem Fehler liegt, bzw. den Fehler durch Nachschau durch die Mattscheibe und gegebenenfalls Korrektur nach dem Verschwenken vermeiden.

Gruß

ZITAT"Bei geringer Schärfentiefe (z.B. bei lichtstarken Objektiven und grosser Blendenöffnung, sowie bei längeren Brennweiten) ist das Verschwenken
keine gute Idee.

Es muss nicht immer der Schnittbildindikator sein - auch auf die Mattscheibe lässt sich in den meisten Fällen sehr gut scharf stellen.

- siehe auch den interessanten Artikel von Michael Hohner -[/quote]"

ZITAt (opelgt @ 2012-01-24, 21:52) Bei geringer Schärfentiefe (z.B. bei lichtstarken Objektiven und grosser Blendenöffnung, sowie bei längeren Brennweiten) ist das Verschwenken
keine gute Idee.[/quote]
Meintest Du: bei kürzeren Brennweiten?

Das meint jedenfalls Michael Hohner im genannten Artikel, und ich finde es so auch logisch:

ZITATEs sieht auch so aus, als ob das Problem mit Weitwinkelobjektiven größer ist als mit Teleobjektiven. Diese Art von Fokusproblem ist jedoch ein Benutzerfehler, kein Kamerafehler, und Weitwinkelobjektive geben dem Benutzer lediglich mehr Möglichkeiten, diesen Fehler zu machen als Teleobjektive (denn man kann weiter schwenken, bevor das Hauptmotiv aus dem Bild verschwindet).[/quote]